Отзыв о пешем переходе из Рачи в Сванетию мне прислала на почту Насима, с которой я познакомился в Геби за день их отхода по этому нелёгкому горному маршруту. Все описанные события изложены лично самими участниками, от моего имени лишь публикация отчёта.
Вдохновившись , мы, компания «диких» туристов из солнечного Татарстана, в августе 2017 года отправились в неизведанный грузинский край, горную Рачу! И нисколько не пожалели об этом, хотя наше пребывание в этом чудесном уголке Грузии изобиловало приключениями подчас драматическими. Несколько слов о нашей команде - я, предводитель «дикого» туризма, и два моих теперь уже бывших студента, которые учась в театральном, разумеется горы видели только в телевизоре, как пел Высоцкий.
Итак, на такси от Кутаиси мы направились в Они, а оттуда на раздолбанном милицейском газике доехали до некогда большого села Гона и там мы узнали, что из села Геби идет маркированная тропа, по которой можно дойти аж до Ушгули! Это нас очень вдохновило, и мы стали выяснять сколько это километров и сколько дней пути. Ответы, в частности человека, который нас подвозил, и пограничников, были очень разными, и вообще, все сказали нам - там один крутой подъем, а так всё вдоль реки идти и саму тропу недавно промаркировали, потому что очень много туристов стало пропадать?!
Облазив окрестности Гоны, мы выполнили наши творческие задания - сняли три фильма на два телефона! Они все время разряжались, и мы постоянно бегали к пограничникам, чтобы их зарядить. Кроме них и нас в селе жила одна семья, у которой мы конечно побывали в гостях и даже исполнили грузинскую песню на русском языке, которую мы разучили в Гоне (потом мы пели ее везде, где надо и не надо).
Зарисовки со "съёмочной площадки" в окрестностях селения Гона.
Мы решили идти из Рачи до Ушгули, в Сванетию, но предварительно завернули в , гестхаус которого становится все более популярным и разрастается... хорошо угостившись там, на следующий день мы «рванули» вверх по реке Риони и добрели до деревни Брели - это небольшая горная деревушка из нескольких домов. Устроили там пикник на обочине, купили хлеб и уже повеселевшие шли по действительно маркированной тропе, наслаждаясь горным воздухом, потрясающими видами и радуясь солнцу небу и воде. Вот так дружно и весело мы стали взбираться «на один крутой подъем всего» перевал Ватсистцхвери (2910м), лезли мы на него 1,5 дня. Ну очень крутой подъем! Обливаясь потом, хрустя суставами и всем скелетом под тяжестью рюкзаков, отгоняя огромных насекомых с зелеными глазами. Когда в очередной раз темнело в глазах я твердо решила, что вот никогда-никогда в жизни выше холмов не полезу ни за что... А проснувшись утром и отдохнув, хотелось остаться здесь навсегда - так я представляю рай на земле! Мои подопечные также были счастливы, мы шутили, дурачились и были невообразимо счастливы, как пишут в романах. Ребята еще сходили на ледник, повалялись там на снегу охлаждаясь...
Потом мы решили спускаться, хотя тропы уже не было, и мы пошли куда показывал указатель на перевале, хотя я, как бывалый турист, интуитивно чувствовала, что надо идти направо. Ребята меня убедили (их было двое!), что надо брать левее. В итоге мы попали на почти отвесный спуск - спускались мучительно долго, теряя по дороге силы и рюкзаки - они, как мячики катились вниз, выбрасывая по дороге содержимое, собирали мы их с грустью. Спустившись пониже, нам стало понятно, что спуск не там и направились мы не туда. К вечеру, найдя более-менее ровную площадку на одну палатку, живые и невредимые улеглись спать. И тут, пригревшись в палатке и отгоняя уже невеселые мысли, я услышала чьи-то голоса, как будто люди, совсем не туристы, приехали на пикник и поют украинскую песню, что-то горячо обсуждают кокетливые женские голоса... Я сказала своим, что слышу: рядом веселятся люди. Они тут же хотели рвануть ночью с непонятной кручи, на которой мы поставили палатку, к людям, к костру, к еде... Я утихомирила ребят, сказав, что утром навестить их будет гораздо вежливей и уместней. Втроём мы начали прислушиваться и договорились одновременно и честно сказать, что конкретно слышит каждый из нас (потому что у меня закралось сомнение про звуки - они казались какими-то нереальными) и вместе мы услышали, что теперь говорят двое мужчин!!!
Утром мы увидели, что наша палатка стоит в непроходимых кустах на утесе, под нами протекала довольно бурная река и никого вокруг: ни костра, ни дыма от него. Что за миражи слышались нам ночью - непонятно до сих пор, то ли параллельный мир, то ли причудливый шум реки и ветра, дыхание гор? Хорошо, что ночью никуда не пошли...
Днём нашли приличный спуск, потом подходящий брод, перешли благополучно речку Цхенисцкали и... тут мы пошли в другую сторону, чтобы найти маркировку. Мы ее искали до вечера, очень утомились от жары, от груза, от того, что почти ничего не кушали и от того, что портилось настроение - ведь каждый из нас понимал, что мы заблудились! Уже в полном отчаянии, завязывая шнурок на ботинке, я увидела голый мужской торс и это был не мираж! Это был парень из Словакии по имени Любомир - он перешел к нам через реку и говорил по-русски, но главное - у него была карта! Вот так неожиданно мы были спасены!
Переночевав на берегу, утром мы пошли по карте, которую предварительно сфоткали на почти разряженный телефон, весело дошли до указателя на площадке, вокруг которой валялись мешки с цементом, обрывки целлофана и другие признаки деятельности людей, которые занимались маркировкой и почему-то почувствовалось, что им надоело маркировать, что они тоже устали и может быть отправились по реке к маме, к папе, жене и т.д., попить вина или поесть хачапури - потому что маркировка на этом закончилась. Хорошо, что словак нам успел объяснить, что в этом районе он шел по реке, потом вода кончилась... как-то так. Пришлось снова переночевать на склоне - мы совсем обессилели без еды, хотя наш недавний спаситель нам и предлагал «поганку», но мы скромно отказались, а потом узнали, что в переводе на русский - это наша гречка.
Утром мы рванули-таки брать перевал Лапури, поднялись за 45 минут, но на верху нас ждало разочарование - склон был слишком крут! Правда там навешены перила, метров 30, а дальше был очень проблемный участок спуска, без веревок не обойтись. С перевала, как на ладони, уже виднелись домики альплагеря Зесхо. И я, памятуя о нашем бездарном позавчерашнем спуске, приняла волевое решение - послать ребят за помощью, а самой с рюкзаками остаться на перевале. Помощь пришла! Как и откуда - это уже другая история. В итоге мы добрались до альплагеря, а до Ушгули к сожалению, нет.
Резюме: если кто-нибудь захочет совершить самостоятельно аналогичное путешествие, то лучше двигаться из Ушгули в Геби, хотя все зависит от подготовки и снаряжения. Учитывая наш опыт, не следует полагаться только на маркировку, нужно иметь карту и современные системы навигации. Карту маршрута можно найти в интернете. В этом году мы планируем пойти именно так: из альплагеря со стороны Сванетии в направлении Геби (Рача). Поход начнётся примерно 5 августа 2018 года - так что присоединяйтесь! Маршрут предстоит очень крутой, в прямом и переносном смысле!!!
За последние годы поход по Сванетии стал чрезвычайно популярным. Кажется, что уже все сходили сюда, чтобы повидать Кавказ и Грузию. Вместе с тем, готовясь к путешествию, мы не смогли найти подробное и цельное его описание, точек с водой, мест для ночевки т.п.
Преодолев 100 завораживающих панорамами километра, узнали все, что нужно для успешного прохождения данного маршрута. Здесь изложим информацию для тех, кто хочет пойти в самостоятельный поход по Сванетии. Ведь это совсем несложно, да и по всей тропе нарисована отличная маркировка в качестве бонуса.
В данной статье мы старались уделить внимание полезной информации, а наши впечатление можно прочитать в тексте , который писался прямо из гор.
Местия — Жабеши
Хоть маршрут по факту начинается из Местии, но маркировку нашли уже за поселением, пройдя километр пути. В Местии мы останавливались в гестхаусе "Manoni" — оттуда совсем близко. На этот гестхаус можно ориентироваться, на картах есть.
Кстати, о том, как добраться до самой Местии, написана
От "Manoni" надо держать курс на аэропорт. Мы шли минут 10 и нашли отворот возле полицейского участка — там повернули направо. На первом крупном повороте налево опять свернули. Дорога быстро превратилась в грунтовку. Тут встретилась нам первая в этом походе метка и, вскоре, первый столбик с указателями.
Возле старта маршрут промечен отлично. Кое-где метки теряются, но, из-за ограниченного выбора направлений, потеряться сложно. Перед резким подъемом стоит столбик с указателями. Увидеть его проблематично. Смотрите внимательно по правую руку вверх.
Пройдя сквозь кусты, мы вылезли на широкую протоптанную тропу. Еще чуть-чуть и добрались до первого перевала. Отсюда открывается великолепный вид на сванское поселение и горы. Здесь удобно сделать привал. Нам повезло еще увидеть, как все утопает в тучах.
После перевала качество дороги значительно ухудшилось. Дождь усугубил ситуацию, и пришлось передвигаться по жидкой вязкой грязи. Места — ровно на одного человека, туристов много и образовывается некая очередь. В общем, не самый классный участок похода.
По пути встретился сосновый лоскут, где пережидали ярый дождь. Отсюда тоже красивая панорама Сванетии. Пейзажи более сельские, чем горные, но крайне симпатичные. Чувствуется безмятежность в каждом плавном изгибе рельефа.
На треке неподалеку значилось место для ночевки с водой. Хоть было всего часа 3 дня, но собирались там остановиться из-за надоедливого дождя.
К сожалению, ручей пересох, а место кишело коровами. Эти звери обожают лакомиться тентами незадачливых туристов. Пришлось продолжить переход. И метки в конце-концов спустились с пригорка на бетонную дорогу. Мы почему-то решили пойти прямо, как выяснилось, в сторону села. Это получилось забавно, потому что остальные туристы отправились на трассу, а мы наконец-то смогли насладиться небольшой дикостью приключения.
До села нормальной протоптанности не было. Прошли через забор напрямик. По неведомым причинам метки оказались и внутри села тоже. Они вывели нас на ту же дорогу, только немного далее по маршруту. Село тут интересное, тоже с башенками, к удивлению, не заброшенное. Не пожалели, что заглянули.
Когда вышли на дорогу, поняли: река спустилась на дорогу вместе с нами. Случился "потоп". Кажется, тут не додумались направить поток воды по трубе, и он просто пересекал трассу. Машины не ехали, а плыли. Мы же, к счастью, смогли перейти реку выше по течению и остались сухими.
Почти сразу же реку нужно перейти еще раз. Тут она уже посерьезнее, и пустить ее просто поверх бетона не получилось, поэтому построили нормальный мост. Ура!
После моста дорога уходит вверх, а наш маршрут тянется вдоль русла. Сначала обрадовались, что уходим с проезжей части. Как оказалось, идти довелось все равно рядом с машинами, зато по уши в говне. Приуныли. Первая проезжающая машина остановилась. Голубоглазый грузин (видимо сван) предложил нас подкинуть, потом предложил чачу, потом анашу, потом пойти к нему в гости. Мы втиснулись вчетвером на заднее сидение и согласились только на первое предложение.
Вот так прям сразу, еще в самом начале похода по Сванетии, познакомились с гостеприимностью грузинов (вообще-то еще раньше, по дороге в Местию). Нам очень повезло. Если бы не этот милый человек, шли бы еще километров 5 под дождем и без всякого удовольствия. Здесь, пожалуй, самый неприятный участок на маршруте.
Сами не поняли, как очутились в Жабеши. Тут гестхаусы и магазинчики. Но самое крутое — это огромное пастбище с коровками, свинками. Животных просто тьма, и везде сочная салатовая травка.
Пока ехали в машине, дождь прекратился и жизнь окончательно наладилась. Мы поднялись на горбик за селом, разбили лагерь. Рядом течет "железный" ручей. Вода тут невероятно вкусная и газированная. Ничего подобного раньше не пробовали.
Когда тучи развеялись, увидели наконец-то горы. Теперь стало понятно, что это не такие горы, как Карпаты: скалистые и суровые, оттуда дует прохладой и даже чем-то мистическим.
Жабеши — Адиши
С нашей ночевки было видно Ушбу. Обрадовались, что красоты Кавказа где-то рядом. Но увы маршрут сразу завернул в лесок, по которому мы уныло поднимались к перевалу. Казалось, что мы уже не на Кавказе, а где-то в карпатском селе. Нас сопровождали березки и кони — их нанимают туристы, которым лень ходить и переносить свое тело с рюкзаками.
Мало-помалу прошли лес и попали на перевал. Увиденное разочаровало: оказывается, тропа привела нас к подъемникам и дороге. На этом участке пропали метки. Экпериментальным путем выяснили, что по дороге нужно пройти немного вверх и повернуть направо. Дальше нужно пройти немного по грунтовке, высматривая тропку по правую руку. Нам повезло заметить метку на тропе.
Маркировка возобновилась, и можно было спокойно продолжать путь в сторону Адиши. Менее двух часов понадобилось, чтобы выйти к селу. Здесь имеется множество гестхаусов, которые предлагают кров и ужин. Жаль, что ужин без крова не предлагают, да и магазинчика в Адиши вроде как нет.
Посему мы прошли мимо домиков и принялись готовить еду самостоятельно. Дров было почти нисколько, так как число туристов явно превышает число деревьев. Воспользовались горелкой. В поход по Сванетии таки точно стоит ее взять.
Кстати, на ночь остановились в развалинах дома. Стены защищали от коровок, желающих пожевать наш тент с утра.
Адиши — ледник — перевал Чхутниери
Туристы возле Адиши советовали нам вечером пройти еще немного до реки и остановиться на берегу. Дело в том, что река вытекает из ледника, который ночью немного замерзает, а днем тает, от чего река значительно изменяет свою глубину и стремительность. Наверное, стоило так и поступить. Но мы никого никогда не слушаем, из-за чего в полдень оказались на берегу широкого холоднющего потока.
Когда читали в интернете отчеты о походе по Сванетии, то думали, что для нас точно не будет проблемой перебраться на другой берег. Ведь туристы часто такие нежные, не то, что мы:) На самом же деле, когда подошли поближе, самоуверенности поубавилось. Сразу стало понятно, что в любом случайном месте перейти будет невозможно: течение очень сильное, а от холода сводит мышцы.
Спустя полчаса поисков, нашли точку раздвоения русла на широкие и относительно мелкие речки. Переход занял еще столько же времени. Пришлось переносить отдельно вещи, а потом еще перетягивать девочек. В общей сложности пересекали речку 5 раз.
Сваны предлагают перевозку на лошадях по 5 лари с человека. В принципе, услуга актуальная. Но мы о своем решении не пожалели, так как получилось забавное приключение.
Хотя стоило ночевать здесь и выходить рано утром. Хорошее ночевочное место найдете после пересечения мелкой речки, то есть между двумя руслами. Но, должно быть, тут холодно спать, ведь совсем рядом ледник.
Сам ледник во всей красе увидели, когда немного поднялись к перевалу Чхутниери. Впервые в жизни встретились с таким огромным скоплением льда и снега. Впечатляет!
На перевал от реки можно дойти за часик-полтора. Тропа резкая. Отсюда открываются хорошие виды, очень быстро ледник и село остаются далеко внизу.
На ночевку можно стать, спустившись с перевала. Прямо под ним стоит пара закинутых домиков. В одном из них мы и остановились. Рядом течет ручей, но дров мало.
Вечером мы даже не подозревали, что на горизонте стоят громадные скалистые горы. Проснувшись и выйдя из домика, оторопели от восторга!
Перевал Чхутниери — Ипрали — Ушгули
В Ипрали, кажется, есть пару местных жителей. У них можно заночевать и подкрепиться. Но особой гостеприимностью эти люди не отличались по отношению к нам.
На выходе из Ипрали находится ветка маршрута на Мами. Мы же держали курс на Ушгули, и продолжили путь по дороге. По ней шли целый день, пока не вышли к цели. Ничем интересным этот день не запомнился. Правы те туристы, которые подъезжают на транспорте (местные предлагают, цену не спрашивали).
Ушгули нам понравилось больше других селений. Тут реально живут сваны, хозяйство большое и ухоженное. Люди как раз занимались сбором сена для сотен коров, бегающих вокруг. Все очень колоритно и миленько.
Ночевать можно в гестхаусе. А можно, как мы: перейти реку (по селу) и разбить лагерь на небольшой возвышенности. Там бежит ручеек, правда коровы в него гадят. Для получения нормальной водички, приходится подниматься выше по течению.
В общине Ушгули можно с удовольствием провести денек-другой. Почти в каждом доме — кафешка с местными кушаньями. Люди показались нам положительными, улыбчивыми. Кроме еды, предлагают посетить небольшой музей, побывать внутри башни. Но вся суть в атмосфере: такое чувство в Ушгули, будто переместился в средневековье. Место явно стоит того, чтобы его посетить. Это одно из самого-самого в походе по Сванетии.
Отсюда ездят частные маршрутки в цивилизацию. Легко договориться с любым водителем и уехать. А для любителей более диких путешествий есть продолжение маршрута по Сванетскому хребту.
Маршрут похода:
Местия — Жабеши — Адиши — пер. Чхутниери — Ипрали — Ушгули
Количество ночей:
3-5
Хорошие места для ночевок:
над Жабеши, после Адиши, возле ледниковой реки, заброшенные домики после Чхутниери, над Ушгули
Вода на маршруте:
над Жабеши (есть обычный и железный ручейки), после подъемников, перед и после Адиши, после Чхутниери и до Ушгули несколько
Трек похода по Сванетии на Google Maps.
К сожалению, информации о майских поездках в Грузию очень мало, и подавляющее большинство из них - от велосипедистов. Съездили, теперь понимаю почему - туда просто в мае никто не ходит, совсем уж межсезонье - и снега ещё полно, и держит он уже плохо, и дождь постоянно, в общем надо готовиться к тяготам и лишениям, а не к солнечной Сванетии. Хотя более опытные товарищи и предупреждали меня о мокром снеге, дождях и межсезонье, масштабы я оценила совершенно неправильно.
Для подготовки к поездке удалось найти один рассказ о майском походе по Грузии (Приказбечье) - https://www.risk.ru/blog/202027
Также пользовалась отчётом Михаила Голубева
http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6876
(и более художественный вариант его же:
https://www.risk.ru/blog/203143
) и консультировалась у опытных коллег =)
Спасибо, Сергей Моренко!
День 1 (29 апреля). Местиа и Чвабиани
Работа - такси - аэропорт - Кутаиси. О, эти прекрасные времена, когда из Харькова были прямые рейсы в Грузию!
Из Харькова летели втроём - я и пара коллег (Галя и Андрей), а в Кутаиси нас уже ждали прилетевшие на несколько часов раньше киевские друзья (ещё один Андрей и Никита) и наш чудесный водитель Георгий, заправившийся парой редбуллов перед долгой ночной дорогой.
Я как самый укачиваемый человек уселась на переднее сидение, правда с первого раза не получилось - машина оказалась праворульная. Из аэропорта выехали около 2 часов ночи по местному времени. До Зугдиди добрались часа за полтора, глубокой ночью, когда город с выключенными фонарями смотрел самые яркие сны. А около 4 утра под посапывание ребят на задних сидениях уже ехали по серпантину к Местии. Запомнилось удивительно звёздное, уже настоящее горное небо на одном из поворотов и знакомые по прошлому походу гулкие тоннели со звонкой капелью. Рассвет застал нас недалеко от Местии, освещая манящие заснеженные хребты.
В Местии были где-то между 6 и 7 утра, и сладко спящие в это время грузины не оставили шансов покушать горячих хачапури, хинкали и прочих чинандали.
Ситуацию исправило традиционно неправильно выбранное на старте направление, из-за чего мы прогулялись вдоль реки Местиачала до местийского аэропорта, где я заподозрила неладное - 4 года назад мимо него мы шли к Лехзырскому кресту и леднику Чалаат, и таки посмотрела на GPS. Там же позавтракали на берегу реки, взвесили и перепаковали рюкзаки и выдвинулись обратно к центру посёлка. К нашему возвращению как раз открылись первые хачапурно-хинкальные заведения, продали нам вкусный и ооочень солёный хачапурь, горячий чаёк и энергию идти дальше в обмен на полтора часа и немножко лари.
Вид на Местию от аэропорта
Так и получилось, что собственно на маршрут мы вышли около 11 утра. Более того, если бы я посмотрела на GPS ещё в машине - значительный кусок дороги можно было проехать - от Местии идёт отличная бетонная дорога. Но может оно и к лучшему - это был отличный акклиматизационный день, с очень медленным и небольшим набором высоты, хорошей дорогой, ещё довольно тяжелыми рюкзаками и прекрасными видами.
Ушба с бетонной дороги
Удивило, что с бетонной дороги вдоль реки Мулхура (или Маклкра, карты не договорились между собой) отлично видно Ушбу. Похоже в прошлый раз был такой туман, что дальше соседа ничего не было видно.
Группа на бетонной дороге
К 16 часам дошли до посёлка Чвабиани. С одной стороны дороги там огромное пастбище, с другой - несколько домов. Спросили у хозяина крайнего дома где можно стать - он без колебаний предложил свой двор за каких-то 10 лари с человека. Решили вначале осмотреться, мы ж туристы, вроде нехорошо начинать поход с платной стоянки. Прошлись по пастбищу - дует там нещадно, в дальнем конце - обрыв, внизу грязная после дождей река. И тоже дует. И в общем-то 10 лари - не такая уж и большая сумма. Так и вернулись к крайнему дому:)
Следующим вопросом на это вечер было - что же делать дальше. Было очевидно, что на дворе не май месяц. Ну то есть по календарю май, а по ощущениям - конец февраля или начало марта и непонятно в каком состоянии тропы. Поэтому решили пройтись немного вперёд и посмотреть. Прошлись по тропе, которая переваливает ближайший хребет и спускается в Адиши (наша цель на ближайшие пару дней). Примерно до 1500-1600 м. можно относительно нормально идти, хотя попадаются участки мокрого снега. С 1700 начинаются крупные снежники из очень влажного снега, в которые проваливаешься, как в перину. В мокрую, холодную перину. А на участках, где тропа идёт по овражку - овражек до верху забит мокрым снегом. Плюс солнечная Сванетия с первых часов оправдывает своё название и моросит нас дождём. Короче пройти можно, но долго, мучительно и небезопасно. Я за эти пару часов упала раз 5, вымокла, испачкалась и сильно прониклась разницей сезона и межсезонья в горах.
Виды с тропы Чвабиани - Адиши
Зато дома в лагере нас уже ждал очень горячий и очень сырный суп, чаёк, мягкий тёплый спальник и прочие удобства.
По результатам вечерней разведки единственным доступным нам способом попасть в Адиши осталась автомобильная дорога. Поэтому утром мы накипятили чаю на все термосы (должность почётного кипятильщика весь поход с большим отрывом удерживала Галя), по максимуму срезали огородами и вышли почти к верху серпантина. Серпантин этот за 4 года продвинулся километров на 5 в гору (гугл намерял там все 6 км), и продолжает очень активно строиться. Вообще в Грузии очень радует такое активное развитие, приятно приезжать в страну через несколько лет и наблюдать как развивается инфраструктура.
Бетонная дорога возле перевала в сторону Адиши
Вид с перевала
Под неизменным небольшим дождиком (солнечная Сванетия уже в который раз оправдывает своё название) вышли на перевал Ушгули, съели перевальную шоколадку и выдвинулись вниз. Вообще перевал тут весьма условный, весь подъём по бетонной дороге с камазами, спуск - по хорошей грунтовке. Дальше все дороги только грунтовые, но относительно проезжаемые, в конце весны их чистят бульдозером от зимних оползней(мы как раз застали это время), и обычная газель вполне нормально по ним передвигается. Несколько поворотов серпантина удалось срезать по удачно подвернувшейся тропинке, как раз выглянуло солнышко, вокруг цветочки, зелёненькая травка - милота и приятность, прям весна чувствуется. Вышли к слиянию Адишчалы и Ингури, и я чуть не увела ребят вверх вдоль Ингури. Хорошо, что после первого ориентировочного фейла в походе я начинаю чаще сверяться с картой и GPS. Дальше мы мужественно протопали порядка 10 км по дороге вдоль Адишчалы до Адиши. Подъём довольно скучный, скрашиваемый только красивой рекой и иногда встречающимися скальными сбросами. В этот день очень хотелось дойти до места брода, где большая часть групп переходит Адишчалу и выходит к началу подъёма на пер. Чхундери. До села дошли примерно за 3 часа, с перерывами на покопошиться в рюкзаках и помазаться солнцезащитным кремом (его смывало дождём и приходилось мазаться часто).
Дорога около реки Адишчалы (недалеко от слияния с Ингури)
Село оказалось совсем маленьким, многие дома заброшены, во дворах традиционные коровники. Несмотря на это на двух домах вывески гестхаузов. В селе за нами увязался здоровенный алабай, очень забитый и запуганный, и мы потратили почти час, чтобы отогнать его. Сработала в итоге вода и огонь, истратили почти баллон газа, вылили пару бутылок воды, но собака таки вернулась в село. Вообще с животными в селах довольно хорошо обращаются, это была единственная собака в таком ужасном состоянии, которая нам попалась, и особенно страшным было психологическое состояние животного - явно с ним общаются только криком и палкой. Сейчас думаю, что может и не стоило прилагать столько усилий, чтобы отогнать его - сам бы ушел. С другой стороны, кормить его нам было бы нечем, а лишних лишаёв нахвататься не хотелось.
Тропа к броду выше Адиши
За всеми этими приключениями уже начало вечереть, но первое адекватное место для стоянки попалось у того самого брода. Место на самом деле отличное, и я очень рада, что мы туда дошли. Вперёд там отличный вид на ледник Лардаад (или Лаард, опять карты расходятся в показаниях), можно пить чай и любоваться, в лучших традициях горных походов. Склон около палаток - южный, практически бесснежный, река рядом, но в понижении, а назад просматривается хребет, разделяющий реки Адишчалу и Ингури. Там же стало понятно, что наши шансы переправиться практически нулевые - река частично укрыта снежным мостом непонятной толщины, размеры самой реки под мостом тоже непонятны, снег мокрый и держит не очень хорошо. Противоположный склон, по которому нужно было бы подниматься, полностью покрыт снегом, в кулуарчиках - следы лавин. Решили заночевать и посмотреть на это всё ещё раз утром.
След лавины напротив лагеря
Вечерние фото
День 3 (1 мая). Днёвка около ледника
Утром стало очевидно, что наши первоначальные планы с данным составом группы и снаряжением полностью неосуществимы и пришлось признать нашу полную неподготовленность к данным условиям. Пораскинув карты было решено, что в оставшиеся дни вполне можно пройтись по близлежащим долинам и увидеть почти всё, что и было запланировано, но с другого ракурса. Текущий же день сделали днёвкой ради борща и желания поближе рассмотреть ледник.
После завтрака выдвинулись к леднику. Почти сразу пошли по правому орографически борту долины - не хотелось лезть в снежную жижу около реки. Из-за этого мы оказались отделены от языка ледника карманом морены, вдоль которой тёк ручей. Собственно поэтому к самому леднику подойти не получилось - карман морены забит снегом, сама морена очень сыпучая и тоже в снегу по пояс или больше. Гребень узкий, сыпучий, неудобный. Галя с Андреем решили всё же попробовать пройтись по гребню, пообещали вернуться минут через 30-40. Остальные просто выбрались повыше по склону, полюбоваться на ледник со стороны. Через 2 часа, когда я нашла все телефоны спасателей, продумала организацию транспортировки и оказания первой помощи, связь со страховой компанией и прочие нюансы - гулёны показались на том же гребне. Они оказывается там фоткались. Хорошо хоть пока мы их ждали не было сильного дождя, а иногда даже показывалось солнце.
Вид влево от места, на котором мы ожидали ребят. Виден ледник Лаард (Лардаад) и правобережная морена
Вид вправо с того же места
Остаток дня фоткали, любовались пейзажами, варили борщ и дрожали от холода (я). Суровость и красота майского Кавказа просто зашкаливают. Сидишь на полутора тысячах, а виды вокруг - как будто тут все четыре. Лёд, снег, ледники и бурные потоки, лавины и каменистые склоны. На закате заснеженный противоположный склон залило вязкими, как розовый сироп, солнечными лучами, раскрасило в тёплые карамельные оттенки, как будто и не май вовсе, а самое настоящее лето и тепло. С горячим борщом и ещё более горячим чаем смотрелось отлично!
Ещё вечерние фото
День 4 (2 мая). Ушгули.
Встали пораньше, предстоял большой переход - планировалось вернуться к слиянию Адишчалы и Ингури и дойти вдоль Ингури до посёлка Халде, таким образом обогнув хребет и попав в нужную долину кружным путём. Возле Адиши встретили двух поляков со снегоступами. Оказалось, что они уже были здесь пару дней назад и тоже поняли, что ногами не пройти, поэтому вернулись в Местию и взяли в аренду снегоступы для следующей попытки.
Ну а мы, как умные альпинисты, решили гору обойти.
В Адиши нас ожидал знакомый алабай, хорошо хоть в этот раз хозяин был рядом и придержал его, чтобы тот не увязался за нами. Сопровождаемые переменным солнце-дождём, мы бодренько (насколько это возможно с перерывами на покопошиться) спустились к слиянию, и только собрались присесть отдохнуть и собраться с мыслями, как около нас остановилась газель. Водитель сказал “Ушгули?” - “Ушгули!” ответили мы и за сто лари сэкономили день перехода, за час доехав в центр посёлка (а топать там 25 км, и все с приличным набором высоты, хотя виды очень хороши).
Ушгули
Таким образом у нас образовался запасной день, который решено было провести в долине Ингури.
К нашему приезду вовсю разошелся неизменный сванетский дождь, в сто раз усилив сложности преодоления хачапурно-чаёвных препятствий в посёлке. Только стальная воля и истерика руководителя спасли нас от ночёвки в гестхаузе и душа.
Пообедали на пригорке около церкви, на которой нарисована зачёркнутая женщина в штанах. Было предложение оные снять и таки зайти в церковь, но что-то мне подсказало, что логика программистов и монахов в этом вопросе могут и не сойтись. Поэтому за водой пошли мужчины.
Для ночёвки постарались просто найти ровное место максимально далеко от села. Дорога идёт вдоль Ингури, то прижимаясь к руслу, то отходя от него. Вероятно летом подъём здесь лёгок и скучен. Сейчас же дорогу перегораживают крупные снежники часто снежные мосты, с протоптанными коровами тропами. Правда не всё, что хорошо для коровы - хорошо и для туриста. Коровам вполне норм было идти по снегу, потом вброд по реке и дальше по болоту. Ну подумаешь, копыта выпачкает. А нам туда лезть ну вообще не хотелось.
Единственным подходящим для ночёвки местом оказались галечные отмели в месте, где река разделяется на несколько рукавов. Всё, что выше, было в снегу да и не особо ровное. Выбрали относительно ровную площадку повыше от воды и расположились там. Галя и Андрей в сторонке нашли старое кострище и что-то жгли весь вечер, остальные как ленивые и не желающие прованиваться - сидели около горелки.
К сожалению, с этого места ночёвки не было видно ледника, только склоны, плавно изгибающиеся в сторону Шхары и перевала Каретты.
Вид с места ночёвки
День 5 (3 мая). Ленивая днёвка (у меня ленивая)
Всю ночь лил солнечно-сванетский ливень, часам к 10 он немного утих и мы выползли под тент. Часть группы ушла в Ушгули за хачапури и газировкой, остальные валялись под тентом, играли в настолки и варили кашу. Мимо под непрекращающимся дождём в сторону ледника Шхары брели мокрые группы туристов, все без рюкзаков. На обратном пути они неизменно забредали в извивы коровьих тропок и оказывались на отмели между двумя крупными рукавами Ингури, откуда потом выбирались вброд или шли назад до того места, где рукава становятся поменьше. Мы уже начали делать ставки какая из групп когда поймёт, что они заблудились и по мере сил им помогали. На удивление много было не-русскоговорящих групп. Одной из них мы помогли перебраться через реку и разговорились. Оказалось это французы, и на моё “Монблан… Маттерхорн… как же” сказали, что там много людей и всё слишком обжитое, а тут настоящая дикая природа. Предложили нам сыр за оказанную помощь. Я представила себе дорблю с пармезаном и с энтузиазмом согласилась. Нам выдали кусок страшно солёного грузинского сыра и ушли в гестхауз, наслаждаться дикой природой.
Товарищи, вдохновлённые хачапурным туром, отдохнули и побежали к леднику, пообещав вернуться через полтора часа. Вернулись через два, уже в темноте, сказали, что там всё красиво и надо идти. А у нас зато был отличный отдыхательный день с олл-инклюзив в виде дождя и каши со шпротами.
А вечером мы даже видели звёзды. Недолго, но какая собственно разница, звёзды в Сванетии - редкие гости.
День 6 (4 мая). Шхара и община Каал
С утра пораньше мы, вдохновлённые рассказами ребят, выдвинулись к Шхаре. Тропа всё время идёт по правому орографически берегу реки, постепенно углубляясь в криволесье и покрываясь снегом. Пробираясь по чужим следам, а когда они закончились - по камням или снегу, мы выбрались на морену Шхары и по ней подошли к самому краю языка ледника, удалось даже поколупать его носком ботинка. Ледник очень сильно растаявший, виден только небольшой растрескавшийся кусочек. Влево (орографически) хорошо читается путь к озеру Намкуами, но всё покрыто толстым слоем снега и очевидно, что даже если добраться до озера - воды мы всё равно не увидим. С окружающих склонов сильно сыпало, поэтому сильно не задерживались. Обратно по своим следам быстро добежали вниз, и, помня печальный опыт вчерашних групп, прижались к левому краю долины и обошли путаницу рукавов Ингури. Вся радиалка заняла около 3 часов.
По пути к леднику Шхара
Ледник Шхара
В лагере покушали, закинули всё по-быстрому в рюкзаки пока не сильно намокло (дождь то так и не прекратился) и выдвинулись в Ушгули. Таксисты попрятались от дождя, но за сто лари уж конечно согласились нас подвезти. Причём машину привёз совсем-совсем молодой парень, на которого киевский Андрей смотрел с большой опаской. Оказалось, он считает, что можно ездить только с пожилыми водителями - раз уж водитель смог дожить до преклонных лет на этих дорогах и с их стилем вождения - это точно очень опытный и аккуратный человек.
К счастью, на место нас вёз опытный сван, которого Андрей счёл заслуживающим доверия. Он высадил нас на уютной поляне в общине Каал, рядом с поворотом к леднику Зарешо-Халде, показал родник и пожелал хорошего вечера. Это была самая тёплая и зелёная ночёвка в походе, с жабой в роднике и костром.
День 7 (5 мая). Зарешо-Халде
Утром созвонились с Георгием, объяснили где нас нужно забрать (спасибо добрейшей семье из придорожного гестхауза за то, что разрешили воспользоваться их телефоном) и убежали наверх, к леднику Зарешо-Халде - третьему, который мы должны были увидеть на маршруте. Жильё есть только недалеко от дороги, выше только несколько загонов для коров. Дорогой пользуются явно мало и она постепенно разрушается. Проходили несколько заброшенных домов - вроде бы раньше тут было село. Да и в самой общине около дороги много заброшенных домов. По пути обошли и перелезли несколько снежников разного размера, сходили посмотреть на гейзер на склоне (который ожидаемо оказался испорченной водопроводной трубой), полюбовались на водопады на обрывистых склонах реки, переждали дождь и заодно пообедали под тентом и нашли группку заброшенных пастушьих домиков. Было решено, что в этих домиках хорошо и ночевать надо в них. Наша троица бросила вещи в показавшийся самым чистым домик и убежала смотреть на ледник, а Галя и Андрей остались обустраивать быт в самом тёплом домике (с печкой).
По пути к леднику Зарешо-Халде
По пути к леднику я старательно обходила все мокрые или крутые места, и в итоге мы забрались очень высоко по склону, петляя на коровьих тропках, и вышли к леднику гораздо выше его языка. Спускаться было очень круто, внизу мокро и снежно, из-под языка ледника вытекала бурная речка, а сам ледник в лучших сванетских (или сванских?) традициях был затянут плотными облаками. Но такая дикая, суровая и безлюдная красота встретилась нам только здесь. Сидеть в звенящей тишине, слышать только приглушенный шум реки внизу и шорох ветра где-то выше - именно этого так не хватает в обычной ежедневной суете.
Вид в сторону пастушьих домиков
Вид в сторону ледника
Вернулись к нашим домикам уже в сумерках. У ребят был уже полный уют - растопленная печка, вычищенный домик, тепло и еда. Мы в соседнем домике поставили середину палатки, тентом закрыли дверь чтобы не дуло и тоже отлично себя чувствовали.
День 8 и 9 (6 и 7 мая) переезд в Батуми и день в Батуми.
Утро началось с эпик фейла. Заведённый с вечера будильник конечно сработал, но по украинскому времени, которое на час меньше грузинского. В итоге час, запланированный для прогулки к перевалу Чхундери, мы мирно продрыхли. К перевалу решили таки сбегать, самым прямым и коротким путём выбежали наверх и как всегда оказалось, что это то место, откуда видно то место, куда нам надо. Перевальный взлёт и цирк перед ним оказались укрыты толстым слоем нашего любимого мокрого снега, время поджимало, поэтому на сам перевал мы не пошли. Зато на снегу увидели следы снегоступов, видимо встреченные нами поляки успешно перевалили на эту сторону.
Вид от места ночёвки в пастушьих домиках
Домик, в котором мы ночевали
Внизу наскоро позавтракали, любуясь видом на Главный Кавказский Хребет (пожалуй в первый раз за неделю увидели его без тумана), побросали вещи в рюкзаки и побежали к дороге. Спустились ожидаемо быстро, погода в последний день решила нас порадовать солнышком, дорога знакомая и приятная, а внизу манило окончание активной части похода.
Георгий уже пару часов ожидал нашего появления, хватаясь за голову и приговаривая “Бедный машина!” рассказал как ехал 10 км по ужасной грунтовке, загрузил нас и рюкзаки и наш переезд в Батуми начался.
Как раз те самые 10 км по грунтовке были самыми спокойными, тут больше 20 км/ч не разгонишься. В Местии заехали в новый музей истории края, посмотрели на старинные монеты и снаряжение, погрелись на солнышке и поехали дальше. Наверное этот переезд был самой экстремальной частью всего путешествия. Я уверена, что обгон по встречке на скорости 150 км/ч на праворульной машине гораздо экстремальнее ночёвки в горах под дождём со снегом.
К сожалению, мы не застали водохранилище на Ингури в его самом красивом виде. Воду спустили, оставшаяся была мутная и совсем непохожа на то небесно-голубое море, которое мы застали в прошлый приезд.
В Батуми приехали совсем поздно, часов в 10 вечера. Заселились в квартиру, которую нам нашел Георгий (вроде бы самим можно было найти заметно дешевле, но ни желания, ни возможности у нас не было, а заранее мы ничего не бронировали). Главное, что там была горячая вода и рабочая стиральная машина. Чистые и красивые, мы пошли гулять по городу и искать что бы поужинать. Но увы, в майском Батуми ночью работают либо очень дорогие и очень пафосные рестораны, либо ничего. С огромным трудом нашли более-менее приемлимое кафе, поужинали, прогулялись ещё по городу и ушли отсыпаться.
Наутро Галя и Андрей в какую-то совсем раннюю рань убежали на рынок, а мы медленно и печально воскресли, попили кофе и побрели знакомиться с городом. Я вообще не люблю курортные города, а курортные города в мае под дождём - совсем уж печальное зрелище. Скрасило впечатления катание на канатке и огромная, длинная и ухоженная набережная.
Набережная в Батуми
Лайфхак для желающих покушать в настоящем грузинском кафе с максимально аутентичной кухней: надо идти в противоположную морю сторону, пока люди на начнут останавливать вас и спрашивать что вы ищете. Тогда у них нужно спросить куда они идут кушать, если не готовят дома. Большинство скажет, что таких случаев не бывает, но всё же посоветуют что-нибудь. Так мы попали в “Тавадури” на перекрёстке улиц Пушкина и Лермонтова (не знаю, останутся ли там эти же названия). Колорита там хоть отбавляй - еда на выбор жирная, солёная, из кинзы или всё сразу; русский понимают плохо, а английский ещё хуже, зато это было дёшево, много и максимально вкусно. Так, что ужинать мы пришли туда же.
День 9 и 10 (8 и 9 мая) Батумский ботанический сад и Кутаиси
Утром со всеми рюкзаками поехали в ботсад. В маршрутку не влезли, ходят они редко, поэтому позволили таксистам утащить себя в своё логово и отвезти к парку.
Батумский ботанический сад - прекрасный, огромный парк, с множеством ландшафтных зон, тематических садиков, прекрасными видами на море и Батуми, тихий и умиротворённый, с отличным большим пляжем. Мы гуляли там целый день и обошли в лучшем случае треть. В ботсаду можно оставаться с палаткой на ночь, стоит это 15 лари. Не намного дешевле хостела (или вообще не дешевле), но возможность подольше погулять в саду, посидеть возле тихого моря без шумного города за спиной с лихвой окупают цену ночёвки. К тому же утром прямо от ботсада едет электричка в Кутаиси.
Бамбуковая роща в ботсаду
Обзорная площадка
Японский садик
Охрана и остальные сотрудники ботсада, как и все встреченные нами грузины, очень приветливые и участливые - присматривали за нашими рюкзаками весь день, подсказывали где что находится и прочие мелочи. А когда вечером мы попытались купить у них вина - отказались его продавать, только угощать. Правда опыт в угощании у них явно больше, чем у нас, мы сдались быстро и бесславно, а утром один из участников сказал “Не дай бог ещё когда-нибудь услышать это алаверды!”
Поэтому следующий поход запланирован с выездом из гор сразу в аэропорт =)
Утром погрузили себя в электричку до Кутаиси. Там стоит электронный продаватель билетов. Кидаешь в него монетку 2 лари - он выдаёт билет. Потом пришел кондуктор и рассказал, что билет стоит 1 лари, и надо было нажать что-то, чтобы билет вылез после первого лари. Сказал, что там на экране написано же было. Наверняка было, но на грузинском же!
Через 4 часа выгрузились уже в Кутаиси, немного отдохнувшие после алаверды. Охранник жд вокзала проникся ситуацией и согласился оставить наши рюкзаки у себя до вечера за умеренную плату.
Кутаиси милый и знакомый: храм Баграта с боржомскими горами на горизонте, инжир на улицах, к сожалению ещё зелёный, Риони, бурная и мутная, совсем непохожая на чистую горную реку, которую я видела 4 года назад. Местные сказали это водохранилище где-то спускают, а обычно река таки чистая.
Риони
Обошли весь город пару раз по кругу, нашли маленький местный ботсад, вход в который для приезжих в 20 раз дороже, чем для местных, полюбовались видами от старых церквушек, попили кофе в разных местах и уехали в аэропорт, обратно к харьковским рабочим будням.
Сванетия оправдала все ожидания — маршрут проходил на фоне мощных скальных стен культовых 4-х и 5-тысячников, покрытых снегом, через колоритные деревушки со сванскими башнями. Нам постоянно открывались новые впечатляющие виды: то на мощную вершину, то на живописную долину, то на 1,5-километровый ледник, то на водопад, то на очередную деревушку, идеально вписанную в красивейший природный ландшафт.
Началось наше путешествие с осмотра достопримечательностей Тбилиси. Грузинская столица радует колоритом, уютом, хорошим вкусом (как в художественным плане, так и в местных недорогих кафе) и обилием интересных арт-объектов.
Далее, ночным поездом мы отправились в Зугдиди, откуда на микроавтобусе приехали в Местию, столицу знаменитого горного региона Сванетии.
По пути посмотрели грандиозную Ингурскую ГЭС.
В Местии мы залезли на сванскую башню и познакомились с суровым бытом сванских семей, посетив экскурсию по старинному дому.
Мы поднялись на канатке курорта Хацвали, и смогли насладиться видом на знаменитую гору Ушба, привлекающую взгляды своей необычной формой и манящую альпинистов на свои труднодоступные вершины.
Ну а дальше началось самое интересное — наш треккинговый маршрут.
Путь проходил по гребню, с которого открывались виды на долины и соседние горы. С одной стороны стояла исполинская стена Главного Кавказского Хребета, за которым находится Эльбрус и окрестности. С другой стороны (на фото сверху) Сванетский Хребет, разделяющий Сванетию на верхнюю и нижнюю.
Красивейшее место стоянки, с видами на оба хребта, было нам наградой в конце трудового дня.
Следующий день начался с подъема в район горнолыжного комплекса Тетнульди, расположенного на склоне одноименной горы. Гора тоже знаковая — высота под 5тыс., красивая остроконечная форма вершины.
Горнолыжный комплекс активно строится, имеет большой потенциал, и обещает стать реальной точкой притяжения катальщиков.
В процессе подъема виды…
Затем начался приятный спуск по хорошей тропе к деревне Адиши.
По внешнему виду деревни и окружающему природному антуражу, её можно признать образцовой сванской деревней.
И очередное образцовое место для нашей стоянки. Только поход с палатками даёт возможность располагаться в таких шикарных местах.
На следующий день продолжаем подъем по долине, вдоль реки Адишчала.
Подходим к броду. Перейти реку можно, но течение приличное, и не для всех участников похода это будет безопасно. Поэтому используем дежурящих конников. Опять же, некоторые очень хотели покататься на лошадках)
Дальше начинается подъем. Любуемся самым большим в Сванетии ледопадом Адиши, высота которого 1,5 км.
С трудом забираемся на перевал Чхундери, с которого, конечно-же, видно много всего интересного.
И наслаждаемся приятным спуском в новой долине реки Халдесчала с новыми видами.
На этот раз, располагаемся в «апартаментах» не только с великолепным видом на все 360 градусов, но и с душем)
На следующий день планировался подъем на Сванетский хребет, в район высоты 3 тыс., но мышцы участников уже были настолько наполнены впечатлениями, что просили о пощаде, поэтому задача была упрощена. Спустившись вдоль реки Халдесчала до впадения в Ингури, мы повернули в долину Ингури и поднялись вдоль реки вверх до конечной точки маршрута — общины Ушгули (2200 м), которую называют самым высокогорным постоянным поселением в Европе.
Над Ушгули нависает ещё одна знаменитая вершина — Шхара.
Далее участникам было предложено сменить вид физической нагрузки с пеших прогулок на плавание (дабы постараться охватить различные группы мышц), с чем участники, с радостью, согласились.
Проехав по маршруту Ушгули-Местия-Зугдиди-Анаклия, мы поставили наши палатки на берегу моря, на первой линии, и честно проовощили сутки.
После этого мы отправились обратно в Тбилиси. Там нас ждала серная баня на горячих источниках — тоже одна из главных достопримечательностей города, прогулка по центральному проспекту Руставели, и, в финале, настоящее грузинское застолье с местными друзьями, которые появились во время предыдущей поездки в Грузию с .
В этот раз собралась большая и разнообразная группа. Были и дети и родители. Многим было не легко, но все старались. Каждый открыл для себя новые возможности и познакомился с такой потрясающей Грузией. Спасибо вам!
Наконец то, я приехал в Грузию по приглашению моих старых друзей, таких же, как я, (без башенных, не-здешних, солнечных и счастливых) людей, навсегда влюблённых в горы и .
Что я могу сказать сейчас, здесь в Аджарии? Любой горный поход по Грузии, если он организован правильно – а “Trip Georgia” старается сделать это именно так – это не просто событие твоей жизни, нет. В результате это – трансформация всего, что ты знал и видел до этого в своей жизни. Это точка отсчёта. От тебя – привычного, каким ты уже много лет видишь себя, до тебя – настоящего.
Шестидневный поход по Грузии регион Аджария мои ощущения.
Я не замечал километража и набора высоты (привычно), не обращал внимания на тёплые тропические ливни и холодные ночёвки, не волновался по поводу прохождения крутых склонов и скальников; я ходил по снежным «языкам» – в июле! – и узнавал эту землю и эти горы своими стопами, шаг за шагом. Я повидал многое – Крым, Урал, Турцию, Кипр. Тут не уместны сравнения: многодневный пеший поход по Грузии, как он есть, отличается от всего, что ты мог видеть (и представить!) до этого, поверь. Ласковое солнце и туман облаков на вершинах, цветение рододендронов на альпийских лугах Аджарии, медвежьи следы совсем рядом с твоей палаткой, длительные переходы по горным хребтам, купание в потаённых озёрах (2300м. н.у.м), общение с местными жителями – пастухами, пасечниками, охотниками (расстояние в 30 км. между ними – это «соседи»)… Что это? Пожалуй, я не смогу выразить это одним словом. Восторг? Удивление? Недоумение? Очарование? Слов недостаточно, нет! Это просто нужно однажды увидеть…
Более всего меня поразило общение с местными жителями Грузии региона Аджария.
Они живут на больших высотах, свыше 2000 м., в неимоверных дощатых хижинах, зовущихся «кочёвками», с мая по сентябрь. Они выгоняют скот и вывозят пасеки на альпийские луга, зарабатывают за сезон, тем и живут. Никто из них не говорит по-русски. Зато понятие «гость» для них священно. Мы просто зашли купить хлеба. Нет, оказывается, так нельзя! В огромной дощатой «кочёвке», на втором этаже, над коровником, нам был накрыт стол из национальных грузинских блюд: свежий, только что из печи, хлеб шоти, мацони, аджарский сыр, каймаги, лобио, помидоры, зелень и огненная чача. Самое главное: мы понимали друг друга. И выпили пару рюмок за дружбу. За единство. За эту землю и её гостей…
Сейчас я уже дома, в Батуми. И знаете, что я понял за последние дни? , как они есть, – это абсолютно параллельная нам реальность. Там ты видишь все вещи такими, как они есть. Там ты находишь себя – таким, как ты есть. Каким был всегда. На самом деле.
